番外編 国内通販でのロードバイク購入

カーボンフレームのロードで固定ローラ回すのは怖いので、
格安ロードバイクを国内通販で手配してみました。

今回手配したのは、MARIN　RAVENNA 2016年モデル
という女性用モデルですが、ハンドルとかがちょっと
小さめなぐらいでまあ特に女性用として何か変わった
ところがないモデルで、クランクとブレーキ以外が
クラリスのロードバイクです。

遠方に出張時に、夜走る為に持ち込むことを前提に
小さめサイズで壊れても部品代が安く、安心して
持ち運びできるものをということでこれを選びました。

クラリスなら8速なので、チェーン切れてもどこでも
手に入りますし頑丈なので(苦笑

手配したお店はサイクルショップカンザキ　千里店で
定価108,000円が特売で50,000円です。

店頭在庫があるモデルなので、すぐ来るとは思いますが、
どの程度の期間で来るのか、ちゃんと整備されてくるのか
届き次第レポしますので、お楽しみに。

なお注文日は昨日なので、最短で本日、まあこの時期は
混んでるのでおそらく今週末に出荷で来週までに届けば
早いほうだとは思ってますが・・・

あーあとさすがにブレーキはそのままだとやばいので、
届いて様子を見てからですが105あたりのに入れ替える予定です。
まあいつの間にか全部105に入れ替わってるかもですが（苦笑

パーツですけど久々に海外通販したので・・・

最近雨が続いて外で走るのが億劫なので、
ChainReactionCycleのオリジナルブランド？ Brand-X の
TT-02 Flude　Trainer　ってフルード型の固定ローラを
発注してみました。
定価2万ちょい、実売1万ちょいで送料込みという
超格安固定ローラなのであまり期待してませんが、
届いたら試走も含めレビューしますね。

とりあえず、先週の金曜日に発注、その日に発送なので、
予定では今週末には届いてレビューできるかと思いますので、
お楽しみに！

フレームサイズの選び方邪道編

これは私が購入したときにやった方法で絶対ではないですが参考までに記載します。

海外通販だとフレームサイズは書いてあっても参考になる推奨身長などが
書いてない場合が多いです。
もし書いてあっても、足の長い外人用のものなのでだまされないようにしましょう。

ここからは偏見ですが絶対選んではいけないフレームの見分け方を書きます。
海外通販だと結構大きめのフレームが残ってて安売りをしてるをみて
何とかなるかもって値段だけみて買っちゃう人がいますが、

まず自分の股下とトップチューブの高さを見ましょう。正直トップチューブの
高さより股下が上なら、サドルをかっこよく出せない落差を出しにくなどの
問題はありますが、乗って乗れないことはないですし調整も不可能ではないです。

サドルが出せなくても落差がほしければ、角度のついているステムを反対につけるなど
ある程度調整はできます。。
逆に低い場合は、降りる際にトップチューブで毎回股を打ち付ける危険があり正直無理です。

股下は、自転車のシートポストにまたがる前提で靴を履いたうえで、
箒などを挟んで持ち上げてどこまで上がったかをはかるとわかりやすいです。
これはさばを読んでもしょうがないので実測で測りましょう。
もしトップチューブの高さより高ければ、シートポストの高さが出せず
かっこ悪くても乗れないことはないです。
 トップチューブの高さが書いていない自転車の場合、700cのタイヤの場合
67cmくらいが直径なので、その半分をBBドロップから引けば大体の高さがわかる
と思います。

同じフレームサイズ、トップチューブ長でもジオメトリで全然変わってくるので
同じサイズだからと過信しないようにしましょう。

あと小さなフレームで落差を付けたらかっこいいと考えて買う人がいると思いますが、
正直初心者が落差を付けた状態の自転車に乗るとコケるか、体を傷めます。
通販だと先にコラムがカットされてある一定以上に上げれないことがほとんど
ですので、標準的な高さで、まずそんなに無茶な落差にならないような
フレームを選びましょう。

次にこれも偏見がありますがMTBを買う場合、最低170なければ29erはあきらめましょう
外人が乗っていると意外と小さく見えますが、正直29erは小柄な日本人には不向きです。

以上です。

防犯について

ちょっと近場の病院に書類もらいに行った際に、駐輪場で後ろのホイールだけ
盗まれてる悲しいクロスバイクを見かけたので書くのですが、長時間止める
場合は、両輪をフレームから外せないようにしっかりカギをかけましょう。

これは私の鍵のかけ方であって参考例に書くだけなのですが、
私は、長時間止める場合は、後輪をU字ロックでフレームから外せなくし、
前輪とフレームを近くにある柱などにワイヤー錠などで地球ロックしています。

これは、地球ロックしていないと軽量なため持っていかれるのと、
ホイールもロードバイクなどでは高額なうえ、盗品と判断しずらく
簡単に持っていかれてしまうからです。

みなさんも盗難にあってからでは遅いので、必ず前後のホイールを
ロックしましょう。

ってのがいつも通りのまじめな話。
んで盗難防止の裏技についてですが、まあ正直あれなんですが、
ベストは自転車カバーなんですが、もしウィンドブレーカーなどを
持って出ていたら、長時間おいておく場合は、それをフレームの上に
かけてできれば鍵も巻き込んで外れないようにしておきましょう。
その時には、できる限りロゴなどは見えないようにうまく隠しましょう。

身もふたもないんですが、高額なバイクだとばれればリスクが高くなるので
ロゴをみえなくしてできるだけリスクを下げる作戦です。

つぎにこれは裏技ではないですが、できる限り人通りがある、もしくは
人から見える場所に駐輪しましょう。
ワイヤーカッターなどを持ち出して切るのに 犯人が躊躇しやすくなります。

つぎにこれはダメダメな話ですが、いろいろよりながら行くゆるぽたなら
高いホイールを使うのはやめましょう。それだけ盗難リスクが高くなります。

つぎにこれはカッコ悪い手なのでおすすめはできませんが、
百均で売ってる黄色と黒の警告用テープ(糊なし）を駐車時に巻き付けましょう。
怪しんで盗難を躊躇させれます。

以上防犯についてでした。

海外通販で買った Kuota KHYDRAに1000km乗ってみての感想

海外通販で買った Kuota KHYDRAに1000km乗ってみての感想なんですが、
正直細かい問題はありましたが、おおむね問題はなさそうです。

ただ同じように海外通販で購入される方に書くことがあるとすると、
初期の状態が完全ではないという前提でチェックするということですね。

私の場合は油圧ブレーキの微調整と、リアディレイラーの調整が必須でした。
キャリパーなら簡単なのですが、油圧ブレーキは面倒が多いです。
自分でメンテできる自信のない方は油圧ブレーキは避けたほうが安全です。

次に、初期のタイヤ、およびチューブはおまけ程度です。
正直走ってて重いわ、正規の圧力で入れたはずなのに
バーストするわあくまで試験用のものだという認識のほうがいいです。
これは、表のスペックで見えにくい処全般ですが、値段を下げるために
日本仕様とは違うという名目で、スペックダウンされている場合があります。

それは安い理由なのでショップに怒ってもしょうがないので、
そこをちゃんと理解しましょう。

次に、私はジオメトリをちゃんと計算して、調整で何とかなる前提で
購入しましたが、例えば、コラムは納品時には適当な長さに
切られてしまってますので最低限の高さしかない前提で選びましょう。

ステムの長さについては、あとで交換前提で考えましょう。
どうせ体に合ったサイズの既製品なんてないし現物合わせが
必須なのでそこが安物でも全く問題ありません。

あと海外モデルのクランクの長さ問題。
これ慣れたら平気な人もいますので、あきらめましょう。
ポジション調整して膝が痛くないようであれば、
正直パフォーマンスにもさほど影響が出ません。
お金が余っている人や、膝が痛くなった場合のみ
交換しましょう。


それとホイールですね。
正直最初のはどれも大体鉄下駄です。

んで鉄下駄があかんのかといえば、正直レースに出ないのであれば
頑丈だし、慣れるまで使うのとか普段使いには最適なので
その前提で、慣れてもう一段上を狙ったり、レースにでるときで
いいと思います。


以上感想というより別のものでした。

DISKロードの急ブレーキについて

DISKロードの急ブレーキについてですが、正直慣れてないと非常に危険です。
パニックブレーキだと思った以上にロックしやすくかなり危険です。

よくないことですが、私も緊急回避で急ブレーキをかけ
タイヤがロックしてしまって導入一か月足らずで
何度も前に投げ出されそうになったことがあります。

私の場合は、MTBで油圧ブレーキとかVブレーキで
ロックしちゃうことや、わざと狙ってロックさせて滑ら
せることとかやってるので、まあなんとかじゃじゃ馬慣らし
のように、左右上下に車体が暴れつつも、なんとか押さえつけて、
事なきを得ていますが、純粋にロードにしか乗ったことがない
ひとがDISKロードになると、かなり危険だと思います。

一度かならずフルブレーキングのテストをしたほうがいいです。
ただし、つぶしても財布が痛くない安物タイヤか
古タイヤでやりましょう。

一瞬でロックした部分が平らになって、最悪チューブまで削れます。

逆に言えば、それだけ制動力が高いということですから、
レースでは使えませんが、路上を走るうえでは、自分のものにできれば、
大きな力になります。

正直急ブレーキをかけるほうが危険なので、スピードをコントロール
できる程度の性能があればいいという人がいますが、
それはレースでのこと、路上を走っている限り自分のミスでなくても
急ブレーキが必要になることがあります。


必要になった瞬間それは、あなたの命に係わる場面です。
自分の命を守るために必ず練習し体験しておきましょう。

もしロードでやるのがもったいない、カーボンバイクなので
ミスって壊すのが嫌だというなら、
Mongoose Fireball とかのダージャン用のMTBを仕入れて
それで練習しましょう。
DISKブレーキの強力さや、ロック時の挙動については
それでも練習できますし、なにより丈夫なので少々
コケても平気で、いろいろ遊べます。
あと中古で買っても偽物でさえなければ、
頑丈なので比較的安全です。

あと地味に便利なので、それでちょっとだけでいいので
フロントアップの練習もしておいたほうがいいです。
よく段差で打ちつけてこけたと話か聞きますが、
正直角に打ち付ける衝撃はまずいですが、
円の方向に垂直に面で受ける分には、少々大きい振動でも、
ホイールのダメージは少ないです。

私も歩道を通らざるを得ない場合で、段差が大きい場合は
最小限度のフロントアップで、前輪を浮かせて、過度に打ち付け
ないようにしています。これだけでもリムうちパンクのリスクが減りますし
大きな陥没があって、直前でも回避できる可能性があります。

ウイリーまでできなくてもほんの数ｃｍ　1秒でも浮かせられる
程度でもかなりメリットがあるので、おすすめです。

年齢について

なんか某雑誌に40歳は機材で早くなるとか書いてる記事があるみたいですが、
実際年を取るとだめだめです。

ただ若い人は若いから体力があって早いとか思っている人がいるので、
ネタとして書きます。

まず20歳と40歳で比べてみると、最大心拍数は平均で２０違いが出ます。
これは最大心拍数は、おおよそ　最大心拍数＝220-年齢　となるためです。
例えば、最大心拍数 180の４０歳と、200の２０歳を比べると、
安定して維持できるであろう最大心拍数の70%が
40歳だと126前後　20歳だと140前後
20歳の人についていこうとすれば、140前後で回さないといけないとすると、

40歳の人は無酸素運動ゾーンに突入して疲弊するし、
20歳の人は有酸素ゾーンで楽々

これだと当然同じ機材、同じ技量だと勝てるはずがないほどの
ひどい差ですね。

慣れていない、日曜ライダーがママチャリ高校生に抜かれるわけです。

というわけで年を取ってから始める場合、ママチャリ高校生に抜かれても
これだけ平均でも身体スペックで負けていて、運動部の子なら
さらに負けるので、ママチャリに抜かれても気にしないようにしましょう。

どうしても負けたくない人は、大人買いで、よりいい機材を投入する
しかないですが、 機材を上げても、身体スペックの差を完全に埋める
ほどにはなりません。
差を縮めた後は、あなたの努力次第です。


以上雑文でした。

え？私ですか、機材に頼った上に、おデブちゃんなんでダメダメです。
せめてあと10kg体重落として、ペダリングスキル磨かないと・・・・
(現在75kg 体脂肪率24% Orz  10kg減らせれば機材と合わせて１割の軽量化が・・・)